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Alquilar un coche en la Toscana suena a postal: cipreses en fila, curvas entre viñedos, un pueblo amurallado al fondo. La realidad tiene también rotondas mal señalizadas, cámaras de ZTL que disparan sin avisar y bordillos pintados que deciden si te llevas una multa o no.

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Llegas a Marrakech con la idea de patearte la medina, y en la primera hora entiendes que "moverse" aquí no significa lo mismo que en Sevilla o en Lisboa. La ciudad vieja es un laberinto amurallado donde el GPS se pierde entre callejones sin nombre, mientras que la zona nueva —Guéliz, Hivernage— se recorre en avenidas anchas donde sí funcionan los taxis y hasta un autobús urbano.

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Berlín no seduce a primera vista. La ciudad se resiste, te obliga a rascar la superficie de sus fachadas grises, sus solares vacíos y sus muros pintados hasta que, al tercer día, empiezas a entender por qué media Europa creativa se mudó aquí en los últimos veinte años. No es una capital bonita al estilo de París o Praga: es una capital interesante, que es otra cosa.

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Llegas a La Alberca por una carretera que serpentea entre castaños y robledales, y lo primero que notas es que las casas no están alineadas: se apoyan unas en otras, con entramados de madera oscura, piedra irregular y balcones bajos donde todavía cuelgan ristras de pimientos secos. Estás a unos 75 kilómetros al sur de Salamanca, en pleno corazón de la Sierra de Francia, y el pueblo huele a leña, a hornazo y a establo cercano.

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Suiza es de los pocos países donde el tren no es solo un medio para llegar: es parte del viaje. La red de SBB conecta valles alpinos, lagos glaciares y ciudades medievales con una puntualidad que roza lo obsesivo, y sobre ella circulan una serie de trenes panorámicos con vagones acristalados pensados para ir despacio y mirar mucho.

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Hay ciudades que se recorren y ciudades que se leen. Viena pertenece al segundo grupo: cada fachada del Ring, cada mesa de mármol de un café y cada afinación de orquesta en la Musikverein son pistas de una capital que fue durante siglos el centro cultural de media Europa. Se camina despacio, se lee la carta con calma y se escucha, casi siempre, algo bueno de fondo.

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Contratar un seguro de viaje se ha convertido en un reflejo casi automático al reservar un vuelo. A veces tiene todo el sentido; otras, es un gasto que se solapa con coberturas que ya tienes por tu tarjeta o por la Seguridad Social. La diferencia entre una cosa y otra está en el destino, en lo que vas a hacer allí y en la letra pequeña.

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Volar con un bebé en brazos o con un niño de tres años que no entiende por qué no puede correr por el pasillo es un ejercicio de logística. Y la información que necesitas —cuánto equipaje puedes llevar sin pagar extra, si tienes derecho a una cuna a bordo, cómo se emite el boleto de un menor— rara vez aparece de forma clara en la web de la aerolínea.

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Praga se recorre a pie, con el rumor del Moldava de fondo y el tranvía 22 subiendo hacia el castillo. La ciudad ha aprendido a vivir con el turismo —a veces demasiado—, pero basta con alejarse tres calles de la Plaza de la Ciudad Vieja para encontrar hospody (tabernas) donde la media pinta sigue costando lo que vale una botella de agua en el aeropuerto.

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Llegas a Mogarraz por una carretera de curvas cerradas, entre castañares y robledales, y lo primero que notas es que las casas te miran. Literalmente. Desde los muros de piedra y entramado de madera asoman cientos de rostros pintados: hombres con boina, mujeres con pañuelo negro, niños con la mirada seria de las fotos de carnet de mediados del siglo XX.