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Pensar en playa e Irlanda en la misma frase suena a contradicción hasta que pisas la arena de Keem Bay, en la isla de Achill, un día de julio con 19 grados, cielo limpio y el Atlántico color turquesa. No es Grecia, evidentemente: el agua está fría (entre 12 y 15 °C en verano), el viento entra sin avisar y en media hora puede pasar del sol al chubasco. Pero el litoral irlandés tiene arenales de kilómetros vacíos, dunas altas, acantilados que caen a plomo y un color de agua que sorprende al que llega con prejuicios.

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Cuando alguien dice "playa" y "Reino Unido" en la misma frase, la reacción habitual es una ceja levantada. Y sin embargo, el país tiene más de 12.000 kilómetros de costa, con arenales que en un día de julio, sin la etiqueta del Caribe encima, harían dudar a cualquiera de dónde está mirando. La diferencia es que aquí el agua se mide en grados centígrados de un solo dígito buena parte del año, y que la belleza va acompañada de viento, mareas fuertes y cielos que cambian cada veinte minutos.

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Google Maps te dirá que de Inverness a Durness hay tres horas y media. Súmale una hora larga, sobre todo si es julio y hay caravanas por delante en la A838. Escocia no se conduce, se descifra: la carretera baja a un solo carril, aparece un rebaño de ovejas peludas en mitad del asfalto y el sol de las nueve de la tarde te obliga a parar porque el loch de la izquierda está inmóvil como un espejo.

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El archipiélago maltés cabe en un mapa pequeño —Malta, Gozo, Comino y algún islote deshabitado— pero su litoral es un catálogo de geología en miniatura. Aquí no hay ríos que arrastren arena, así que la mayoría de la costa son acantilados de caliza globigerina y coralina, cortados a pico sobre un Mediterráneo que en agosto se pone del color del cristal azul de una botella de agua tónica. Las playas de arena son la excepción, no la norma, y eso condiciona todo: dónde vas, cuándo, y qué esperas encontrar.

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Toronto no entra por los ojos como Vancouver ni tiene el encanto europeo de Montreal. Lo suyo es otra cosa: una ciudad donde en veinte minutos de metro pasas de comer dim sum en Spadina Avenue a un jerk chicken jamaicano en Eglinton West, y donde más de la mitad de sus habitantes nacieron fuera de Canadá. Esa es su carta.

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Chipre cabe en un mapa pequeño, pero su costa se lee como tres países distintos. Al suroeste, calas de piedra caliza con agua turquesa y poca sombra. Al sureste, arenales blancos y música hasta la madrugada. Al norte, tras la Línea Verde que divide la isla desde 1974, kilómetros de arena sin apenas construcciones, con tortugas anidando en verano.

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Hay pueblos que se explican por su piedra y otros por sus historias. Liérganes tiene las dos cosas: un conjunto de casonas de sillería que parecen no haberse movido desde el siglo XVII y una leyenda, la del Hombre Pez, que sigue apareciendo en los rótulos, en las fuentes y hasta en los folletos del balneario. Está a unos 25 kilómetros al sur de Santander, en pleno valle del Miera, y funciona bien como excursión de un día desde la costa o como base tranquila para explorar la Cantabria interior.

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La costa suroeste de Turquía tiene algo raro: en unos 400 kilómetros pasas de arenales tan largos que pierdes de vista el final a calas encajonadas entre acantilados de pino calabrés. La llaman costa turquesa por una razón evidente cuando bajas la escalera de Kaputaş y ves el agua desde arriba, pero también por Kevin Turquesa —perdón, por el color que tomó el nombre del propio país.

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Dormir en un aeropuerto no es un plan romántico, pero a veces es la decisión más sensata. Una escala de nueve horas en mitad de la madrugada, un vuelo enlazado al día siguiente muy temprano, o simplemente el cálculo frío de lo que cuesta un hotel y un taxi ida y vuelta frente a lo que ahorras quedándote dentro. La cuestión no es si vas a hacerlo alguna vez, sino saber cuándo compensa y cuándo no.

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Montenegro cabe entero en un mapa de bolsillo, pero su costa reúne cosas que en otros países están a mil kilómetros de distancia: fiordos con montañas de dos mil metros cayendo al agua, islotes barrocos, arenales de nueve kilómetros y calas de canto rodado con pinos que llegan hasta la orilla. Entre Herceg Novi, en la frontera con Croacia, y Ada Bojana, ya lindando con Albania, hay poco más de tres horas en coche. En medio, un país que estuvo dentro de Yugoslavia hasta 1992 y que solo es independiente desde 2006.