Toronto no entra por los ojos como Vancouver ni tiene el encanto europeo de Montreal. Lo suyo es otra cosa: una ciudad donde en veinte minutos de metro pasas de comer dim sum en Spadina Avenue a un jerk chicken jamaicano en Eglinton West, y donde más de la mitad de sus habitantes nacieron fuera de Canadá. Esa es su carta.
Chipre cabe en un mapa pequeño, pero su costa se lee como tres países distintos. Al suroeste, calas de piedra caliza con agua turquesa y poca sombra. Al sureste, arenales blancos y música hasta la madrugada. Al norte, tras la Línea Verde que divide la isla desde 1974, kilómetros de arena sin apenas construcciones, con tortugas anidando en verano.
Hay pueblos que se explican por su piedra y otros por sus historias. Liérganes tiene las dos cosas: un conjunto de casonas de sillería que parecen no haberse movido desde el siglo XVII y una leyenda, la del Hombre Pez, que sigue apareciendo en los rótulos, en las fuentes y hasta en los folletos del balneario. Está a unos 25 kilómetros al sur de Santander, en pleno valle del Miera, y funciona bien como excursión de un día desde la costa o como base tranquila para explorar la Cantabria interior.
La costa suroeste de Turquía tiene algo raro: en unos 400 kilómetros pasas de arenales tan largos que pierdes de vista el final a calas encajonadas entre acantilados de pino calabrés. La llaman costa turquesa por una razón evidente cuando bajas la escalera de Kaputaş y ves el agua desde arriba, pero también por Kevin Turquesa —perdón, por el color que tomó el nombre del propio país.
Dormir en un aeropuerto no es un plan romántico, pero a veces es la decisión más sensata. Una escala de nueve horas en mitad de la madrugada, un vuelo enlazado al día siguiente muy temprano, o simplemente el cálculo frío de lo que cuesta un hotel y un taxi ida y vuelta frente a lo que ahorras quedándote dentro. La cuestión no es si vas a hacerlo alguna vez, sino saber cuándo compensa y cuándo no.
Montenegro cabe entero en un mapa de bolsillo, pero su costa reúne cosas que en otros países están a mil kilómetros de distancia: fiordos con montañas de dos mil metros cayendo al agua, islotes barrocos, arenales de nueve kilómetros y calas de canto rodado con pinos que llegan hasta la orilla. Entre Herceg Novi, en la frontera con Croacia, y Ada Bojana, ya lindando con Albania, hay poco más de tres horas en coche. En medio, un país que estuvo dentro de Yugoslavia hasta 1992 y que solo es independiente desde 2006.
La Habana no se entiende del todo hasta que caminas por el Malecón al atardecer, cuando el aire huele a salitre y a diésel quemado, y los muchachos pescan con hilos atados a botellas de plástico. Es una ciudad que va a otro ritmo, que se cae y se sostiene a la vez, y que exige al viajero algo poco habitual: llegar con dinero en efectivo, expectativas ajustadas y paciencia para lo imprevisto.
Durante décadas, la costa albanesa fue una franja cerrada al mundo. Los búnkeres de hormigón de la era Hoxha todavía asoman entre los olivos, mirando a un Jónico de un azul que no parece del todo real. Hoy, la Riviera albanesa —el tramo entre Vlorë y Sarandë— se ha convertido en el sustituto asequible de las islas griegas para quien busca agua transparente sin pagar precios de Mikonos.
Croacia tiene más de mil islas y una costa que se estira casi 1.800 kilómetros entre Istria y el sur de Dalmacia. Casi ninguna de sus playas es de arena fina: aquí manda el guijarro blanco, la roca pulida y, de vez en cuando, un arenal escondido que los locales llevan siglos usando sin hacer ruido. El agua tira a turquesa porque el fondo es claro y los ríos que desembocan son pocos.
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