Ocio y cultura

Escrito por: Marc
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La costa del Benelux no vende postales de arena blanca y agua turquesa. Vende otra cosa: un Mar del Norte gris plata, dunas altísimas cubiertas de espino amarillo, tranvías que recorren kilómetros de paseo marítimo y pueblos donde el marisco se come de pie, con cerveza rubia y viento de cara. Si buscas litoral europeo sin sombrilla apretada ni resort de plástico, el tramo entre Zeeland y De Panne funciona muy bien.

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Alemania no aparece en las listas habituales de destinos de playa, y ese es precisamente el motivo por el que merece la pena mirarla con calma. Sus más de 2.000 kilómetros de costa se reparten entre dos mares distintos —el del Norte y el Báltico— y ofrecen algo que el Mediterráneo ya casi no da: arenales larguísimos, dunas vivas, pueblos pesqueros con calendario propio y una temporada corta que impone su ritmo.

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Pensar en playa e Irlanda en la misma frase suena a contradicción hasta que pisas la arena de Keem Bay, en la isla de Achill, un día de julio con 19 grados, cielo limpio y el Atlántico color turquesa. No es Grecia, evidentemente: el agua está fría (entre 12 y 15 °C en verano), el viento entra sin avisar y en media hora puede pasar del sol al chubasco. Pero el litoral irlandés tiene arenales de kilómetros vacíos, dunas altas, acantilados que caen a plomo y un color de agua que sorprende al que llega con prejuicios.

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Cuando alguien dice "playa" y "Reino Unido" en la misma frase, la reacción habitual es una ceja levantada. Y sin embargo, el país tiene más de 12.000 kilómetros de costa, con arenales que en un día de julio, sin la etiqueta del Caribe encima, harían dudar a cualquiera de dónde está mirando. La diferencia es que aquí el agua se mide en grados centígrados de un solo dígito buena parte del año, y que la belleza va acompañada de viento, mareas fuertes y cielos que cambian cada veinte minutos.

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El archipiélago maltés cabe en un mapa pequeño —Malta, Gozo, Comino y algún islote deshabitado— pero su litoral es un catálogo de geología en miniatura. Aquí no hay ríos que arrastren arena, así que la mayoría de la costa son acantilados de caliza globigerina y coralina, cortados a pico sobre un Mediterráneo que en agosto se pone del color del cristal azul de una botella de agua tónica. Las playas de arena son la excepción, no la norma, y eso condiciona todo: dónde vas, cuándo, y qué esperas encontrar.

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Chipre cabe en un mapa pequeño, pero su costa se lee como tres países distintos. Al suroeste, calas de piedra caliza con agua turquesa y poca sombra. Al sureste, arenales blancos y música hasta la madrugada. Al norte, tras la Línea Verde que divide la isla desde 1974, kilómetros de arena sin apenas construcciones, con tortugas anidando en verano.

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Hay pueblos que se explican por su piedra y otros por sus historias. Liérganes tiene las dos cosas: un conjunto de casonas de sillería que parecen no haberse movido desde el siglo XVII y una leyenda, la del Hombre Pez, que sigue apareciendo en los rótulos, en las fuentes y hasta en los folletos del balneario. Está a unos 25 kilómetros al sur de Santander, en pleno valle del Miera, y funciona bien como excursión de un día desde la costa o como base tranquila para explorar la Cantabria interior.

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La costa suroeste de Turquía tiene algo raro: en unos 400 kilómetros pasas de arenales tan largos que pierdes de vista el final a calas encajonadas entre acantilados de pino calabrés. La llaman costa turquesa por una razón evidente cuando bajas la escalera de Kaputaş y ves el agua desde arriba, pero también por Kevin Turquesa —perdón, por el color que tomó el nombre del propio país.

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Montenegro cabe entero en un mapa de bolsillo, pero su costa reúne cosas que en otros países están a mil kilómetros de distancia: fiordos con montañas de dos mil metros cayendo al agua, islotes barrocos, arenales de nueve kilómetros y calas de canto rodado con pinos que llegan hasta la orilla. Entre Herceg Novi, en la frontera con Croacia, y Ada Bojana, ya lindando con Albania, hay poco más de tres horas en coche. En medio, un país que estuvo dentro de Yugoslavia hasta 1992 y que solo es independiente desde 2006.

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Durante décadas, la costa albanesa fue una franja cerrada al mundo. Los búnkeres de hormigón de la era Hoxha todavía asoman entre los olivos, mirando a un Jónico de un azul que no parece del todo real. Hoy, la Riviera albanesa —el tramo entre Vlorë y Sarandë— se ha convertido en el sustituto asequible de las islas griegas para quien busca agua transparente sin pagar precios de Mikonos.