Elciego au-delà de l'hôtel de Gehry : ce qui subsiste du village riojan d'autrefois

Vous arrivez à Elciego par la route depuis Cenicero, et ce qui vous frappe en premier, avant même le village, ce sont les lames roses, dorées et argentées de l’hôtel de Frank Gehry. C’est une image tellement reproduite qu’il est presque étrange de la voir en vrai, plantée entre des vignes en espalier et la sierra de Cantabria en toile de fond. Mais si vous vous en tenez à cette carte postale, vous passez à côté du reste : un village d’à peine un millier d’habitants qui produisait du vin depuis des siècles avant que quiconque ne parle d’architecture vedette.

Cet article s’adresse à celui qui veut comprendre Elciego, village de la Rioja Alavesa pour ce qu’il est : une bourgade médiévale perchée sur une colline, avec une église-forteresse, des caves creusées sous les maisons et des bars où l’on commande encore le petit verre de vin. L’hôtel fait partie de la visite, bien sûr. Mais il ne la résume pas.

Pourquoi Elciego compte (et pas seulement à cause de Gehry)

Elciego appartient à la cuadrilla de Laguardia, dans la Rioja Alavesa, la bande alavaise de la DOCa Rioja coincée entre l’Èbre et la sierra de Cantabria. Le village est documenté depuis le Xe siècle et son tracé conserve la logique défensive d’une place frontalière entre la Navarre et la Castille. La maison Marqués de Riscal y fut fondée en 1858, l’une des premières à introduire dans la région les méthodes bordelaises d’élevage en barrique.

Le saut médiatique survint en 2006, lorsque l’hôtel conçu par Gehry fut inauguré dans le domaine de Riscal. Du jour au lendemain, un village agricole de moins de mille habitants devint une étape incontournable de l’œnotourisme international. Presque vingt ans plus tard, la coexistence entre ces deux mondes reste le trait le plus intéressant du lieu.

Le centre historique : que voir à pied

Garez-vous en bas et montez à pied. Le centre historique d’Elciego se parcourt en une bonne heure, sans hâte, et mérite d’être fait avec le plan remis au bureau de tourisme de la mairie.

• Église de San Andrés : c’est l’édifice qui domine la silhouette du village. Commencée au XVIe siècle, elle a l’allure d’une forteresse avec ses murs massifs et son clocher ajouté au XVIIIe siècle. Le retable baroque du maître-autel vaut l’arrêt ; les horaires d’ouverture sont irréguliers, renseignez-vous avant.
• Place Mayor et mairie : petite, en pente, avec des arcades. C’est ici que se concentre la vie de quartier le dimanche matin.
• Ermitage de la Vierge de la Plaza : patronne du village, elle est fêtée à la mi-septembre lors des fêtes patronales, danses de paloteo comprises.
• Caves souterraines : sous de nombreuses maisons du vieux quartier subsistent les celliers creusés où les familles faisaient leur vin. Certains se visitent sur rendez-vous auprès de caves locales ; le bureau de tourisme tient la liste à jour.

Si ce type de bourgade fortifiée avec des caves sous terre vous intéresse, le modèle décrit dans Laguardia, capitale de la Rioja Alavesa, à une dizaine de minutes en voiture, vous semblera familier.

L’hôtel Marqués de Riscal et la Cité du vin

La Cité du vin de Marqués de Riscal regroupe la cave historique de 1858, l’hôtel de Gehry, deux restaurants et le spa de vinothérapie. Les visites guidées de la cave comprennent les bâtiments anciens, la salle des barriques, la bouteille centenaire et une dégustation de deux vins. Elles durent environ 90 minutes et coûtent autour de 20-25 € par personne (consultez le site officiel avant de venir, les tarifs changent selon la saison).

L’accès à l’hôtel n’est pas autorisé aux non-résidents au-delà de l’entrée du restaurant ou du spa, tous deux sur réservation. Si vous voulez seulement la photo extérieure, un belvédère signalé depuis le village offre la vue la plus reconnaissable : du titane ondulé au-dessus des vignes.

Manger et boire à Elciego

Dans le vieux quartier, quelques bars proposent de commander un crianza de la maison avec un pintxo. Le agneau au sarmiento, grillé sur les sarments de taille de la vigne, est le plat emblématique de la Rioja Alavesa ; on le sert dans les asadores de la région et il est prudent de réserver. Autres spécialités locales : les pochas (haricots blancs frais), les asperges de Navarre voisines et le fromage Idiazábal des vallées alavaises.

Pour un repas plus ambitieux, les deux restaurants de la Cité du vin (dont un a décroché une étoile Michelin selon les éditions) évoluent dans une autre gamme de prix : menus dégustation au-delà de 90-120 € sans accord mets-vins.

Organiser la visite

Si vous passez la nuit, en faire une base pour parcourir aussi Laguardia, Labastida et les caves de Samaniego a plus de sens que de venir seulement quelques heures.

Que rapporter

Une bouteille de crianza d’une cave familiale du village même (et non d’une grande marque), achetée directement dans son cellier. Elle coûte entre 8 et 15 € et laisse un meilleur souvenir que n’importe quel souvenir touristique. Le lendemain, si vous restez dans la région, la ville fortifiée de Laguardia est la suite logique ; si vous filez vers le nord, Vitoria et son centre médiéval bouclent bien le circuit.

Questions fréquentes

Peut-on visiter l’hôtel de Gehry sans y loger ? Seulement en accédant au restaurant ou au spa sur réservation. Les espaces communs sont réservés aux clients de l’hôtel. Pour le voir de l’extérieur, il existe un belvédère public dans le village.

Combien coûte la visite de la cave Marqués de Riscal ? Environ 20 à 25 € par personne pour la visite standard avec dégustation de deux vins, selon la saison. Mieux vaut réserver à l’avance sur le site officiel, surtout le week-end.

Quelle est la meilleure période pour visiter Elciego ? De mai à juin et de septembre à octobre. Les vendanges (dernières semaines de septembre et premières d’octobre) sont les plus animées, mais aussi les plus demandées pour dormir sur place.

Vaut-il la peine avec des enfants ? Le centre historique est petit et agréable à parcourir. Les visites de cave acceptent les mineurs accompagnés, même si le contenu peut leur paraître long. Pour les familles, mieux vaut associer la visite à une promenade dans les vignes.

Comment y aller sans voiture ? C’est compliqué. Il existe des bus depuis Logroño et Vitoria, mais avec des fréquences limitées et des horaires qui laissent peu de marge. Le plus pratique reste la voiture personnelle ou un taxi depuis Logroño.

Lieux d'intérêt Loisirs et culture #arquitectura #Enoturismo #Guía de viaje #pueblos con encanto #Rioja Alavesa #Turismo rural