Santillana del Mar sem a massa: como visitar a vila das três mentiras fora da época alta

Em agosto, Santillana del Mar é um cenário com gente demais lá dentro. Em fevereiro, com o nevoeiro colado à Colegiada e as lajes da rua do Cantón molhadas, volta a parecer-se com o que foi: uma aldeia medieval cantábrica de pedra ocre, brasões nobres e currais que ainda cheiram a vaca tudanca. Esse contraste explica por que vale a pena vir quando ninguém vem.

Este guia é para quem quer caminhar sem desviar de grupos, entrar na Colegiada sem fila e comer cocido montanhês num mesón onde o empregado tenha tempo para explicar-te o que é a berza. Se procuras resort ou praia, este não é o teu sítio. Se te interessam as aldeias medievais da Cantábria na sua versão mais honesta, continua a ler.

Porque é a "vila das três mentiras"

O apelido é repetido por todos os guias, mas convém dizê-lo bem: não é santa, nem é plana, nem tem mar. Santa, porque o nome vem de Santa Juliana (Sancta Iuliana → Santillana), e não de uma condição devota do município. Plana, porque o centro urbano tem uma inclinação evidente entre a praça Mayor e a Colegiada. E mar, porque a costa cantábrica fica a uns 4 quilómetros: a vila fica no interior.

O mal-entendido dura há séculos e já faz parte do encanto. Serve, além disso, para perceber que Santillana nasceu como núcleo monástico em torno das relíquias de Santa Juliana (trazidas, segundo a tradição, no século IX) e cresceu como vila senhorial graças aos privilégios medievais e ao mecenato dos Mendoza, marqueses de Santillana desde 1445.

O que ver sem pressa

A Colegiada de Santa Juliana

É o edifício que justifica a viagem. Românico do século XII, com um claustro de capitéis historiados que está entre os melhores do norte peninsular: leões afrontados, cenas do Génesis, entrelaçados vegetais. A entrada ronda os 3-4 € e inclui o claustro. Consulta os horários antes de ir, porque variam conforme a época e os atos litúrgicos.

Vai à primeira hora. No inverno, durante a semana, é provável que fiques sozinho uns bons dez minutos. Esse silêncio, com a luz a entrar de lado pelas arcarias, é meio motivo da viagem.

A Neocueva de Altamira

A gruta original está fechada ao público geral desde os anos 2000 por conservação (com visitas restritas por sorteio semanal). O que se visita é a Neocueva, uma réplica milimétrica do teto das policromias dentro do Museu Nacional e Centro de Investigação de Altamira, a uns 2 quilómetros do centro. Entrada por volta de 3 €, grátis aos sábados à tarde e aos domingos. Site oficial do museu para reservar.

Não é "a gruta de verdade", mas a reprodução foi feita com digitalização a laser e pigmentos análogos: nota-se o volume dos bisontes aproveitando as protuberâncias da rocha, que é o que torna única a arte magdaleniense de Altamira.

Ruas e casas senhoriais

Percorre a rua do Cantón, a rua de Juan Infante e a praça de Ramón Pelayo. Repara nos brasões: os Barreda, os Villa, os Bustamante. A Torre de Don Borja (fundação Santillana) e a Torre do Merino são dos séculos XIV-XV. Numa hora e pouco já fizeste o centro. Outra hora se entrares em duas ou três casas senhoriais convertidas em pequenos museus.

Comer sem armadilhas

O típico aqui é o cocido montanhês (feijão branco, berza, chouriço, morcela e costela) e o cocido lebaniego de grão-de-bico, que vem do vizinho vale de Liébana. Também quesucos, sobaos pasiegos e quesada. Procura sobaos com IGP Sobao Pasiego: os industriais não têm nada a ver com isso.

Evita os locais com ementa plastificada em quatro idiomas mesmo na praça principal. Caminha duas ruas e encontrarás mesones familiares onde o cocido custa cerca de 15-20 € e sabe a banha a sério. Se tiveres um dia de sobra, dirige-te à costa: na linha asturiana, Tazones continua a servir oriços em novembro e merece o desvio.

Como organizar a visita

No inverno há dias de chuva horizontal: impermeável, calçado com sola aderente (as lajes escorregam) e camadas de roupa. O posto de turismo fica na praça Mayor.

O que levar para o dia seguinte

Reserva uma manhã para as Cuevas del Soplao (a uns 40 minutos de carro) ou desce a Comillas para ver o Capricho de Gaudí. Se te interessam as aldeias da cornija, Lastres, na costa asturiana, ainda cheira a pixín e encaixa bem numa rota de três ou quatro dias pelo norte.

Para ler no hotel: As Guerras Cântabras de Peralta Labrador, se gostares de história, ou qualquer edição das Serranilhas do Marquês de Santillana, que as compôs ele próprio nestas terras.

Perguntas frequentes

Quanto custa entrar na Colegiada de Santa Juliana?

A entrada geral ronda os 3-4 € e inclui o claustro. Há tarifas reduzidas para reformados e estudantes. Os horários mudam conforme a época e as celebrações; convém confirmar no site do Bispado de Santander antes de ir.

Pode-se visitar a gruta original de Altamira?

Não de forma livre. Desde 2014 existe um programa de visitas experimentais muito restritas: cinco pessoas por semana, escolhidas por sorteio entre os visitantes do museu nesse dia. O que o público geral vê é a Neocueva, a reprodução integrada no museu.

Qual é a melhor época para visitar Santillana del Mar sem turistas?

De novembro a março, evitando as pontes e o Natal. Durante a semana, de manhã cedo, é quando o centro está mais tranquilo. No verão e na Semana Santa chegam autocarros de excursão e o ambiente muda por completo.

Vale a pena dormir em Santillana ou é melhor fazer a excursão a partir de Santander?

Se puderes, dorme uma noite. A aldeia muda quando os autocarros partem ao fim da tarde: as ruas esvaziam-se, acendem-se os candeeiros e recupera-se a escala doméstica. Há um parador e várias pousadas em edifícios históricos com preços razoáveis fora da época alta (60-90 € o quarto duplo).

É acessível para pessoas com mobilidade reduzida?

Em parte. O centro é pedonal, mas é calcetado com lajes irregulares e tem inclinação. O acesso à Colegiada é complicado em cadeira de rodas. O Museu de Altamira, em contrapartida, está bem adaptado.

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