pueblos con encanto

Escrito por: Marc
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10 minutos

Si solo tienes un día, para en Pampaneira, come allí y sube en coche a Capileira para ver el barranco desde arriba. Si tienes dos, duerme en Bubión o Capileira y deja Pampaneira para la mañana del regreso, cuando los autocares aún no han llegado. Son tres pueblos encadenados por la misma carretera (la A-4129) en apenas seis kilómetros, pero cumplen funciones distintas: Pampaneira es la puerta comercial, Bubión el pueblo-museo intermedio y Capileira la base real para el senderismo de alta montaña.

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10 minutos

Si lo que buscas es un rincón del Pirineo donde la lengua, la arquitectura y el paisaje sigan hablando el mismo idioma que hace cuatro siglos, los valles de Ansó y Hecho son la respuesta más honesta que te puede dar el Pirineo aragonés. Están en el extremo noroccidental de la provincia de Huesca, pegados a Navarra y a la frontera francesa, y conservan algo que en casi ningún otro lugar de España ha sobrevivido con tanta terquedad: una variante propia del aragonés, el cheso, que todavía se escucha en los bares de Hecho entre vecinos de más de sesenta años.

Escrito por: Marc
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9 minutos

Si tienes un fin de semana en el Alto Aragón y dudas entre Aínsa y Roda de Isábena, la respuesta rápida es esta: Aínsa te da más pueblo, más servicios y una plaza porticada que se recorre despacio; Roda de Isábena te da una catedral románica intacta en un caserío de menos de cuarenta habitantes. Si solo puedes ver una y te mueve el patrimonio puro, Roda. Si buscas base para varios días en el Pirineo con cenas, tiendas y rutas cercanas, Aínsa.

Escrito por: Marc
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6 minutos

Llegas a Elciego por la carretera desde Cenicero y lo primero que ves, antes que el propio pueblo, son las láminas rosadas, doradas y plateadas del hotel de Frank Gehry. Es una imagen tan reproducida que casi produce extrañeza verla en directo, plantada entre viñedos en espaldera y con la sierra de Cantabria de fondo. Pero si te quedas solo con esa postal, te pierdes lo demás: un pueblo de apenas mil vecinos que llevaba siglos haciendo vino antes de que nadie hablara de arquitectura estelar.

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5 minutos

Llegas a Laguardia desde la llanura del Ebro y lo primero que ves es un cerro coronado por piedra. Muralla ocre, campanario asomando, y detrás la Sierra de Cantabria haciendo de telón. El casco histórico se recorre entero en veinte minutos, pero lo interesante está debajo: bajo cada casa de la calle Mayor o Páganos hay una cueva excavada a mano, algunas de hace más de quinientos años, donde todavía duerme el vino.

Escrito por: Marc
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6 minutos

En agosto, Santillana del Mar es un decorado con demasiada gente dentro. En febrero, con la niebla pegada a la Colegiata y las losas de la calle del Cantón mojadas, vuelve a parecerse a lo que fue: un pueblo medieval cántabro de piedra ocre, escudos nobiliarios y cuadras que aún huelen a vaca tudanca. Ese contraste explica por qué merece la pena venir cuando nadie viene.

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5 minutos

Bajas la cuesta desde la carretera general y, antes de ver el mar, lo hueles: salitre, madera vieja y, si la lonja ha trabajado, ese aroma inconfundible del pescado recién descargado. Lastres se descuelga por la ladera hasta el puerto en un desorden de tejados rojos, callejas empinadas y balcones de madera oscura. Está en el concejo de Colunga, en la costa oriental de Asturias, a medio camino entre Gijón y Ribadesella.

Escrito por: Marc
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6 minutos

Hay pueblos que se explican por su piedra y otros por sus historias. Liérganes tiene las dos cosas: un conjunto de casonas de sillería que parecen no haberse movido desde el siglo XVII y una leyenda, la del Hombre Pez, que sigue apareciendo en los rótulos, en las fuentes y hasta en los folletos del balneario. Está a unos 25 kilómetros al sur de Santander, en pleno valle del Miera, y funciona bien como excursión de un día desde la costa o como base tranquila para explorar la Cantabria interior.

Escrito por: Marc
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5 minutos

Llegas a Bárcena Mayor por una carretera estrecha que parece no acabar nunca. El bosque de robles y hayas se cierra sobre el asfalto, aparece un aparcamiento a las afueras, y ahí termina el viaje motorizado. Desde ese punto se camina. El pueblo se abre entre callejas empedradas, casonas de piedra con solanas de madera y el rumor constante del río Argoza, que lo bordea por el sur.

Escrito por: Marc
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6 minutos

Subes desde Villafranca del Bierzo por una carretera que se retuerce entre castaños, y de golpe el paisaje cambia. El aire se enfría, la niebla —la brétema— se pega al parabrisas y aparecen tejados de paja redondos como sombreros de bruja. Estás en O Cebreiro, a unos 1.300 metros de altitud, en el ayuntamiento de Pedrafita do Cebreiro (Lugo). Para el peregrino que llega a pie desde León, este es el primer alto del Camino Francés en Galicia, y se nota: cambian el idioma, la piedra y hasta el olor a leña.